Сборка электрощитка

Электрощиток для жилых зданий выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод/распределение электроэнергии и формирует безопасные условия его использования. Если углубиться в эту тему, то можно собрать электрощит собственноручно.

Вводной автомат и счетчик можно установить самостоятельно, но перед пуском электричества сотрудники электроснабжающей компании должны проверить схему сборки и опломбировать вводной автомат и счетчик.

До сборки и установки вводного щитка нужно утвердить схему щитка в электроснабжающей компании. При подаче заявления на подключение своего дома в сетевой компании вам предложат составление схемы щитка за пару тысяч рублей. Там же укажут мощность вводного автомата, т.е. количество электричества, которое может выделить сетевая компания. Обычно это от 5 до 15 кВт.

Далее покупаете составляющие щитка по-элементно etm.ru и сами собираете, либо заказываете готовый щиток, например в ООО «Электротехника»

Что должно быть в электрощитке

В квартире и на даче есть несколько вариаций компоновки электрощитка. В большинстве случаев, это касается места монтажа вводного автомата и счетчика. В дачном домике могут счетчик разместить на столбе, а автомат — на стенке дома, практически под крышей.

Иногда счетчик устанавливают в доме, но только в том случае, если постройка очень старая и нет других вариантов. На данный момент в жилых постройках приборы учета ставят довольно редко. Не смотря на то, что не было официальных поправок, связанных с этим вопросом. Если счетчик стоит внутри жилища, сетевая компания может установить свой счетчик с удаленной передачей данных между высоковольтной линией и кабелем ввода в дом.

Стандартная схема электросети для маленького коттеджа или квартиры

Первым идет двухполюсный автоматический выключатель, который играет роль вводного автомата. Сила тока, которую он держит, рассчитывается из выделенной мощности на дом. Например на мои 5 кВт в деревенском доме стоит вводной автомат на 25 ампер.

Далее ставится электросчетчик. Он бывает электронный, механический, одно и двухтарифный. Какой ставить, нужно смотреть в схеме, согласованной с электроснабжающей компанией.

При создании схемы электрического питания, самое главное, это безопасность. Поэтому после счетчика ставится УЗО — устройство защитного отключения. Этот прибор выключает напряжение, если ток утечки превышает номинальное значение. Т.е. он защищает человека от поражения электрическим током.

Еще в щите ставятся две шины: заземления и нулевая. На первую шину заводятся все заземляющие жилы от проводки дома. На вторую шину идут нулевые жилы. Обозначается ноль простой буквой N, при разводке принято в качестве нуля использовать синий провод. Для заземления — желтый или желто-зеленый. Фазу тянут белым или коричневым проводом. Запомните цвета и их значения, это очень важно.

Жилы соединения вводного автомата, счетчика и УЗО тоже рассчитываются из мощности выделенной электроэнергии.

Также является обязательным соединения шины заземления с контуром заземления.

Один из вариантов собранного вводного электрощитка

При собственноручной сборке электрощитка, потребуется купить сам бокс, а еще специальные рейки, на которые будут монтироваться автоматы, УЗО и переключатели.

Схема на несколько групп

Редко схемы электрического питания бывают простыми: групп потребителей разделяют по этажам, отдельно выводят хозяйственные постройки, освещение гаража, подвального помещения, дворика и так далее. При огромном кол-ве потребителей помимо общего УЗО после счетчика, монтируют также автоматы, только с мощностью поменьше — на каждую конкретную группу. Отдельно с обязательным монтажом диф. автомата, выводят электрическое питание для ванной комнаты: это одно из самых опаснейших помещений в любом жилом здании.

Лучше всего установить автоматические выключатели на каждую группу мощностью по 2,5 кВт для сохранения электропроводки.

Оборудование стоит покупать от известных компаний-производителей, которое выделяется высоким качеством. Например бренд «Schneider Electric», «ABB» — качественное электрооборудование, есть еще «IEK» — бренд по-проще и по-дешевле. Вы наверное спросите себя, почему не стоит рассматривать китайские аналоги? На электричестве нельзя экономить, особенно если вам важна ваша жизнь.

Виды и размерные характеристики электрощитков

А теперь поговорим о шкафчиках/ящиках под монтаж автоматов и их разновидностях. По типу монтажа электрощиты бывают наружные и внутренние. Ящик для наружного монтажа прикрепляется к стенке на дюбеля. Если стены горючие, под него кладут материал для изоляции, не проводящий ток. После монтажа, наружный щит выступает над поверхностью стенки где-то на 12-18 сантиметров.

Это необходимо учесть при поиске места для его монтажа. Обычно для удобства обслуживания электрощиток устанавливают таким образом, чтобы все его части были размещены на уровне лица. Так вам будет удобнее, но это может привести к травмоопасной ситуации (уголки острые), поэтому будьте осторожнее. Подходящий вариант для размещения — за дверцей или ближе к углу.

Корпусная часть щитка для наружного монтажа

Электрощит для скрытой установки подразумевает наличие ниши: его монтируют и маскируют. Дверь находится на одном уровне с поверхностью стенки. Корпуса бывают металлические, окрашенные красящим средством и пластиковые.

Дверцы — цельные или частично наполненные пластиком. Размерные хар-ки различаются. Обычно изделия имеют вытянуто-квадратную форму. В общем, под любые условия можно подобрать подходящий вариант. Самое лучше решение при самостоятельной сборке, это крупногабаритный шкаф. С крупными моделями намного проще работать новичкам.

Комплектация и устройство навесного щита

При выборе корпуса нередко учитывается кол-во мест. А точнее важно, сколько однополюсных автоматов можно поставить в определенный корпус.
У вас есть соответствующая схема, на ней выделены все устройства. Считать их необходимо с учетом того, что двухполюсного типа изделия имеют двойную ширину, плюс прибавляется где-то 20% на развитие сети (вдруг приобретёте еще какое-нибудь устройство , а место уже не будет, или во время установки решите из одной группы сформировать две и т.п.). После расчетов, на выведенное кол-во «посадочных» мест, вам придется обращать внимание, чтобы правильно выбрать электрощиток.

Монтаж и подключение компонентов

Все новые автоматы и УЗО имеют подходящее крепление под типовую рейку (Дин-рейку). Сзади у них есть упор из пластика, который защелкивается на планочке. Монтируете прибор на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стене, пальцем нажимая на низ. Щелчок будет означать, что компонент установлен. Останется его подключить по схеме. Нужные проводки вставляют в клеммные колодки и отверткой поджимают контакт, подкручивая винт. Сильно его не стоит затягивать, иначе передавите проводок.

Функционируют они при выключенном питании, все рубильники перенаправлены в положение «выкл». Постарайтесь не хвататься за провода обеими руками. После подключениях нескольких элементов, включите питание,, потом поочередно запустите установленные устройства, проверяя их на отсутствие КЗ.

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода передается на входного типа автомат, с его выхода идет на определенный вход УЗО. В определенных схемах нулевой проводок от ввода, подается напрямую на специальный вход прибора, а уже с его выхода подается на шину. Фазный проводок с выхода подключается к гребенке, которая предназначена для соединения оборудования.

В новых схемах входной автомат монтируется двухполюсный: он должен в одно и то же время, отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае возникновении проблемы полностью обесточить сеть, все это рекомендовано требованиями электрической безопасности.

Применение двухполюсного входного автомата

В любой схеме провод защиты от заземления подключается на собственную шину, куда заводятся аналогичные проводники от электрических приборов. Наличие заземления — признак безопасности и без него не обойтись.

При собственноручной сборке электрощитка учтите, что входной аппарат и счетчик будут опечатываться энергосбытом. Если на счетчике присутствует твердый винт, который предназначенный для пломбы, то входного типа автомат не имеет подобных приспособлений. Если не будет шанса его опломбировать, вам или откажут в запуске, или опломбируют сразу весь электрощит. Поэтому внутри общего щитка монтируют бокс на 1-2 места (зависит от размерных хар-ок и типа автомата), а в нем устанавливают входной автомат. Этот шкафчик при приемке опечатают.

Отдельные автоматы монтируются на рейки точно как УЗО: придвигаются к рейке до щелчка. В зависимости от характеристик/назначения автоматов к ним подсоединятся соответствующие проводки.

После того, как нужное кол-во приборов было размещено на монтажной рейке, их входы соединяют. Как было уже сказано, это можно сделать перемычками из кабеля или гребенкой.

Автоматы в одной группе скрепляют перемычками: фаза идет общая. Можно сделать перемычки следующим образом:

• Нарезать проводники необходимых отрезков, оголить их края и согнуть дугой.
  В одну клеммную колодку вставить по два проводника, потом хорошенько затянуть.
• Взять длинный проводник, через 4-5 сантиметров зачистить хотя бы сантиметр изоляции. Потом с помощью круглогубцев подогнуть оголенного типа проводники таким образом, чтобы получились соединенные дуги. В конце работы эти оголенные области нужно будет вставить в подходящие гнезда и затянуть. Так многие делали и делают до сих пор, но электрики утверждают, что такое соединение будет низкокачественным, лучше применять специальные шины. Для них на корпусной части установлены соответствующие разъемы (узковатые прорези), в которые погружаются контакты шины. Эти шины приобретаются, разрезаются на кусочки нужной длины с помощью стандартных кусачек.
• После установки шины и подающего проводника в первый из автоматов, закручиваются контакты на всех приборах. О том, как соединятся автоматы в электрощитке посредством шины, рассказывается на Ютубе. К выходу автоматов подсоединяется фазный проводок, который идет на нагрузку: на бытовые приборы, к розеткам, выключателям и т.д.
  Вот и все, сборка электрощитка завершена. Пожалуйста, не отклоняйтесь от инструкции при сборке.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрощитке могут использоваться следующие виды устройств:

• Автомат. Помогает отключить все питание с помощью ручного управления, а также реагирует (разрывает цепочку) при КЗ в цепи.
• УЗО. Этот прибор регулирует процесс утечки тока, который возникает при повреждении изоляции или в случае, если кто-то схватился за провод. При возникновении одной из вышеуказанных ситуаций цепочка разрывается.
• Диф. автомат в одном корпусе содержит два устройства: контролирует и наличие КЗ и тока утечки. Именно благодаря своей универсальности, подобные автоматы пользуются огромной популярностью.

Дифференциальные автоматы нередко устанавливают вместо связки — УЗО+автомат. Так, можно сэкономить место в электрощитке — его потребуется меньше на 1 модуль. Иногда это помогает спасти ситуацию: к примеру, вам необходимо включить еще одну линию электрического питания, а места нет, как и свободного автомата. В таких случаях приходиться все решать слишком радикально, поэтому проще оставить немного места.
Важно! Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО.

Чаще всего монтируется два устройства. Во-первых, это дешево (диф.приборы стоят дороже), во-вторых, при срабатывании одного из защитных аппаратов, вы точно поймете, что случилось и что стоит искать: КЗ (если вырубается автомат) или утечку (включилось УЗО). При срабатывании диффференциального автомата, с большей долей вероятности, вы этого не обнаружите. Однако, выход есть, можно поставить специальную модификацию, которая имеет флажок, который показывает, из-за какой проблемы, оборудование стало подавать сигналы.

УЗО выбирают по току, который нужен для потребителей этой группы. Высчитывается он легко. Сложите макс. мощности всех работающих аппаратов в группе, разделите на 220 В, получите нужный результат. Номинал прибор лучше взять чуть больше, иначе он вырубится из-за перегруза. К примеру, сложив мощность всех приборов в группе, вы получите 6,5 кВт (6500 Ватт). После деления на 220 В, получится 6500 Ваттт / 220 В = 29,54 А.

Основные цифры на корпусе и их значение

Номиналы автоматов по току бывают следующими: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к установленному значению — 32 А. Такой и ищите.
С другими работать будет сложнее, да и не факт, что они подойдут для вашего электрического щитка.

Разновидности и типы УЗО

УЗО бывает электронного и электронно-механического действия. Разница в цене на приборы разного действия с идентичными параметрами, большая. К примеру, электронно-механические модификация, обойдется вам в два раза дороже. Но купить этот прибор придется, как минимум для электрощитка. Причина одна: подобные модели лучше, так как срабатывают вне зависимости от наличия питания, а для работы электронных устройств в обязательном порядкенеобходимо питание.

К примеру, ситуация следующая: вы восстанавливаете проводку, а точнее работаете с розеткой, и обесточили для этого сеть — выключили вводного типа автомат. В процессе работы в каком-то месте задели изоляционный слой. Если поставлено электро-механическое устройство защитного отключения, оно включится даже при отсутствии питания. Вы поймете, что где-то допустили ошибку, и сможете ее устранить. Электронное не будет работать без подпитки, и после включения, поврежденная изоляция создаст вам еще больше проблем. Если вы не хотите, чтобы у вас дома, вышла из строя практически вся бытовая техника, то вам стоит задуматься.

Чтобы понять, какой из приборов перед вами в открывшемся боксе, нужно взять простую батарейку и пару проводков. Питание от батареек подайте на контакты прибора защиты. Электро-механические при этом будут функционировать, а электронные — нет.
Также различают УЗО по типу тока и их реакции:

• тип AC — переменный синусоидального типа ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменного типа + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Если судить по общим данным, то можно прийти к выводу, что тип B, подарит пользователям дачного участка полноценную защиту, однако он стоит дороже других. Для домового или квартирного электрощитка хватит и прибора, который относится к типу A. Однако лучше сразу забудьте про AС, это дешевые и некачественные УЗО.

Еще приборы, которые предназначенны для защиты разделяются по показателям тока.
А точнее по 2-ум параметрам: номинальному току и утечки. Номинальный ток прибора берется на ступень выше, чем ток монтируемого вместе с ним автомата. Если автомат нужен на 25 А, то потребуется прибор на 40 А.

По поводу тока утечки: в электрощиты для жилых зданий устанавливают два номинала — 10,30 мА. А точнее 10 мА ставят на линию с одним прибором. А также в определенные комнаты, где требуется высокий уровень защиты: в детскую или на кухню. Конечно, устройства защиты отключения на 30 миллиампер монтируют в определенные линии, а точнее в которые включено несколько приборов-потребителей — на розетки в разных помещениях. На линии освещения защиту устанавливают редко.

УЗО, как и дифференциальные автоматы можно разделить по времени задержи срабатывания:

• S — селективное — включается через определенный временной промежуток после появления тока утечки (обычно проходит очень много времени). Они устанавливаются на входе. Тогда, при возникновении аварии, вначале выключается прибор на неисправной линии. Если ток утечки остается, тогда включается «старшее» селективное УЗО — чаще всего это то, которое установлено на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защищая от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Подобные устройства монтируют на определенные группы.

Выбрать подходящее оборудование несложно, особенно если знаешь его хар-ки. Одна немаловажная деталь, которую стоит учесть для обеспечения безопасности. На приборе для защиты или дифференциальном автомате, есть кнопочка под названием «тест». При ее нажатии искусственно имитируется утечки и прибор срабатывает — рубильник переходит в положение «отключено» и линия обесточивается. Таким образом, проверяется корректно работы оборудования.

Проводить подобного рода тесты нужно каждый месяц: чтобы быть уверенным в собственной безопасности, и в случае неисправности, не переживать за свою бытовую технику. Поочередно проверьте все имеющиеся в схеме УЗО.

Наверное, это все сведения, которые нужны для того чтобы собрать электрический щиток самостоятельно. Мы рассмотрели все компоненты и теперь можно поговорить конкретнее о сборке щитка. Но перед этим рассмотрим один очень важный момент, а точнее подключение электрического счетчика. Вне зависимости от места монтажа (на площадке, внутри квартиры, внутри строения) подключить счётчик может лишь сотрудник энергосбыта с соответствующим оборудованием.
Итак, подключение обычно выполняется следующим образом:

• первый вариант — специалист энергосберегающей компании приходит, устанавливает всё самостоятельно, и пломбирует счётчик.
• второй вариант — монтажом занимается опытный электрик, а сотрудник энергосбыта лишь ставит пломбы.

В обоих вариантах необходимо согласовать время и выбранную дату подключения. Если вы будете заниматься самодеятельностью, то получите на штрафную санкцию за нарушение правил.

Как можно собрать электрощиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о последовательности в процессе сборки щита, рассмотрим инструкцию, чтобы вам стало понятно, что делает специалист в таких случаях и могли избежать лишних проблем. Разберёмся с порядком сборки на примере классического квартирного электрощита с электросчётчиком. Работа выполняется поэтапно.

Подготовительная работа:

1. Проверка комплектности компонентов щитка (корпусная часть, рубильник, вводного типа автомат, счётчик, общее защитное оборудование, линейные автовыключатели и УЗО или диф. автоматы, нулевые и заземляющие шины, гребёнки или специальные проводки для соединения).
2. Установка корпуса на выбранную область на стенке или в нише.
3. Подготовить провода квартирной проводки для соединения — убрать верхний изоляционный слой, проверить основную маркировку и определить ее значения. Для быстрого выполнения работы, кабели можно разметить, чтобы было понятно, для чего каждый из них предназначен. Это удобно, когда проводка разветвлённого типа и концов большое количество.

После этого идет сновной этап:

1. Если в схеме есть рубильник, его ставят первым(это не занимает много времени).
2. Потом размещается вводной автомат.
3. Далее, монтируется нулевая планка и подсоединяются туда нулевые проводки, кроме тех линий, которые будут проходить через УЗО. Длина кабеля рассчитана на подключение без натяжки, а значит все будет выглядеть красиво и аккуратно.
4. Монтируется электрический счётчик, хорошо, если его можно поставить внутри квартиры.
5. Осуществляется монтаж общего противопожарного защитного оборудования. Оно завершает входную группу.
6. Монтируются и соединяются линейные приборы по фазовому проводку. Вначале они закрепляются на DIN-рейке, а потом присоединятся шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение осуществляется через верхние клеммные колодки выключателей, нижние созданы для подсоединения кабелей нагрузки, предварительно промаркированных.
7. После этого размещаются и подключатся линейные устройства защитного отключения на группы во влажных комнатах или под нагрузку, которая требует доп. защиты. УЗО может быть поставлено на одну линию, к примеру, к стиральной машинке. Или сразу на3-4 группы в одном помещении — свет, розетки общие и розетка для подсоединения особой нагрузки (коннвектор и пол с подогревом). Линейные автоматы подсоединяются через устройства защиты, также доп. ставится нулевая шина на эту группу.
8. Затем выполняется монтаж защитной заземляющей шины, и подсоединятся на неё все проводки PE от кабелей нагрузки. Если отсутствует заземляющий контур, защитные провода придется подсоединить к заземляющей шине, чтобы разъединить все для безопасного использования квартирной проводки.
9. После установки и соединения всех компонентов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводками, подключаем питающего типа кабель от подъёздного электрощитка.

Фазная жила и нулевая подсоединяется к рубильнику, если он присутствует в схеме или к вводному электроавтомату, РЕ проводник заводится на защитного типа шину. Во входной группе фаза и ноль передаются от рубильника до УЗО, далее рабочий ноль подводится к нулевой шине, от которой расходится по всем приборам, фаза вводится в первый из груп. автоматов, которые позже присоединяются шиной-гребёнкой.

На выходах автоматов, в большинстве случаев фаза уходит в нагрузочного типа проводки домашней электрический сети. В линиях с доп. УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, а точнее с применением отдельных нулевых шин. После подсоединения питающего провода, контакты вводного автомата и клеммнные колодки счётчика должны сразу пломбироваться специалистом. Нельзя долго ждать.

Перед переключением рубильника напряжения, специалист осматривает всё оборудование, крепление проводов, контакты и подтягивает их при нужде. Собранные цепи проверяются на сопротивление изоляционному слою. Если же все хорошо, на электрощит подаётся пробное напряжение и включается тестового типа нагрузка, для проверки работы компонентов схемы.
Если хоть один элемент работает неправильно, придется заниматься полной диагностикой и устранением проблемы.

Печатная схема подключения и маркировка компонентов и проводов в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет установку щитка, но опытный мастер может обойтись и без неё. Однако рано или поздно, она потребуется другому специалисту и хозяину квартиры. На схеме выделены все компоненты и соединения, а в самом электрощитке на оборудовании/на проводах есть специальная цветная маркировка и краткие хар-ки.

Если щиток маленький, компоненты и концы можно просто выделить номерами и добавить к схеме распечатку с обозначением символом, чтобы все было понятно. Схему и краткие описания, распечатывают на двух листках и наклеивают на дверь бокса или хранят дома, чтобы сразу проверить все, если что-то случится.
Важно! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем легче будет обслуживать щиток.

Конечно, можно самостоятельно собрать и установить электрощиток, но не факт, что вы сделаете все правильно. В любом случае, лучше доверить работу профессионалу, ведь каждый должен заниматься своим делом.

🤟

Как вам статья?