Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент своими руками

Монолитный ленточный наравне с ленточным блочным, столбчатым и свайно-винтовым фундаментами часто применяется в загородном малоэтажном строительстве. О технологии постройки его мелкозаглубленного типа своими руками и пойдет речь ниже.

Отличительные свойства.

Ленточные фундаменты хорошо, равномерно распределяют нагрузку от здания на грунт, дают возможность хозяевам такого дома иметь подвальное и/или полуподвальное помещение.

В отличие от ленточного сборного блочного фундамента монолитный не имеет межблочных швов и, соответственно, способен гораздо более эффективнее и равномернее противостоять влаге и воде, однако сооружение его сложнее по технологии, дольше по времени, дороже по затраченным силам и материалам.

Все мелкозаглубленные фундаменты, включая ленточный монолитный подвержены действию сил морозного пучения в зимний период при промерзании грунта под домом. Соответственно, применим такой фундамент в первую очередь на сухих грунтах, на грунтах, состоящих из крупно- и/или среднезернистых песков, обломочных пород, на грунтах, не имеющих в своем составе глинистых включений.

Разметка.

На участке будущего строительства убирают весь мусор. Затем участок следует выровнять. Для этого можно воспользоваться обыкновенным уровнем или теодолитом. Далее проводят разметку фундамента.

разметка ленты

Разметку проводят непосредственно на участке, используя металлические или деревянные колышки (столбики), рулетку, леску и угломер. В соответствии с проектом дома по всей протяженности будущей траншеи вбиваются колышки и затем натягивается леска, намечая тем самым внутреннюю и внешнюю границу будущей ленты.

Ширина ленты обычно напрямую связана с той нагрузкой, которую она должна выдерживать согласно проекту дома. Обычно эта ширина составляет примерно 0,4 м. Для проверки правильности прямых углов ленты можно вместо угломера использовать старый и хорошо распространенный способ замера длин диагоналей квадрата (прямоугольника) участка под фундамент.

Рытье траншеи.

рытье траншеи

По ранее размеченной на участке области производится рытье траншеи по всей протяженности периметра будущей ленты фундамента. Для фундаментов с мелким заложением глубины в 0,4 м вполне будет достаточно. Нужно стараться копать траншею так, чтобы получить ее стенки вертикально расположенными.

Устройство песчаной подушки.

Песчаная (или гравийная, щебневая) подушка используется очень часто под бетонные конструкции. Ее цель — отвод воды из-под бетонного сооружения. Поэтому для подушки берется только крупный гравелистый песок или среднезернистый. Главное — он не должен содержать примесей глиняных частиц, способствующих задержке воды в грунте.

песчаная подушка

На дно траншеи подсыпается песок высотой примерно 0,1 м, смачивается и тщательно утрамбовывается. Кроме чистоты песка также важно, чтобы песок лежал в траншее ровным слоем на одном и том же уровне. Насколько песок выровнен в траншее вы можете проверить уровнем или теодолитом.

Сооружение опалубки.

Можно взять готовую съемную опалубку напрокат на пару недель, а можно обойтись и без лишних расходов, сделав ее собственными руками. Обычно опалубка сбивается из досок в так называемые опалубные щиты. Причем, доски сбивают изнутри. Таким образом, выступать гвозди будут только с внешней стороны, где они загибаются. Получается, что с внутренней стороны опалубный щит будет иметь ровную поверхность, что и нужно для получения ровной монолитной бетонной ленты.

Во избежание вытекания бетонного молочка из траншеи через опалубные щиты во время заливки бетона и, как следствие, потери качества полученной бетонной фундаментной ленты в будущем, сбивка досками самих щитов производится так, чтобы по возможности щелей не было совсем или их ширина не превышала 2-5 мм. При наличии небольших щелей их можно заделать паклей, а если щели имеют размер порядка 10 мм и более, то их нужно заделывать рейками — оставлять такие щели недопустимо.

Опалубку погружают внутрь траншеи так, чтобы щиты располагались строго вертикально и прилегали к боковым стенкам траншеи. В этом случае получится ровная монолитная бетонная лента. Выступающие сверху траншеи опалубные щиты соединяются поперечными досками. С внешних сторон они подпираются дополнительным досками, а снизу устанавливаются распорки, чтобы исключить движение опалубных щитов при заливке бетона.

опалубка и армирование

Если грунт в траншее твердый, то опалубку вообще в самой траншее можно не сооружать. В этом случае опалубку возводят лишь над траншеей, чтобы поднять фундамент на нужную высоту над землей в соответствии в проектом дома.

Изготовление армокаркаса.

Армокаркас представляет из себя объемную, сделанную из арматуры 6-8 мм сетку (продольные, поперечные, вертикальные прутья), предназначенную для получения прочной железобетонной ленты после заливки бетона.

Продольные линии в такой сетке формируются посредством использования периодического профиля, а менее ответственные короткие поперечные — гладкого. Места соединения (пересечения) профилей связываются специальной вязальной проволокой.

На крайний случай можно использовать и сварку для соединения, однако в этом случае каркас станет менее гибким и, соответственно, менее прочной станет вся лента. Расстояние между соседними узлами армокаркаса принимается обычно порядка 150-200 мм.

В поворотах арматура, расположенная вдоль траншеи, не режется, а загибается и своей частью заходит в изменившую направление траншею, соединяется внахлест с рядом расположенной и далее идущей арматурой в продолжение первой.

Также возможен способ соединения двух арматурных прутьев в углу траншеи, идущих один в продолжение другого в разных направлениях, посредством их соединения с помощью хомута.

Армокаркас делается так, чтобы все внутреннее пространство опалубки было им занято, но существовали от каждого края (опалубных щитов и сверху) отступы примерно в 50 мм, которые бы позволили спрятать концы арматуры в самом бетоне после его заливки и застывания с целью предотвратить преждевременную коррозию стального профиля.

Готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы он не соприкасался с песком на дне, его устанавливают на камни или кирпичи, предварительно уложенные на дно траншеи.

Устройство входа инженерных коммуникация и вентиляции.

После того, как каркас заложен в траншею нужно позаботиться об устройстве вентиляции и подведения к дому коммуникаций. Берут несколько пластиковых трубок и прикрепляют (привязывают) их поперечно к армокаркасу в разных сторон на всем протяжении ленты на такой высоте, чтобы инженерные коммуникации были скрыты под землей, а вентиляция, наоборот, осталась выше уровня земли.

Точное место расположения трубок под коммуникации должно соответствовать проекту, в котором указаны места подведения коммуникаций к дому. Трубки должны иметь длину чуть большую, чем ширина траншеи. Чтобы их нечаянно не залить бетоном, нужно заранее набить их песком.

Заливка в траншею бетона.

Бетон можно приготовить самим прямо на стройплощадке на основе цемента, щебня и песка или заказать доставку готового бетона. Иногда перед заливкой такого бетона в него вводят дополнительные вещества (присадки) для улучшения каких-либо (например, гидроизолирующих) свойств.

заливка бетона

Бетон равномерно заливается в траншею. Чтобы не допустить образование в дальнейшем мостков холода следует заливать бетон сразу за один раз и тут же его равномерно и как можно быстрее распределять по траншее. Обращают пристальное внимание на заполненность бетоном того пространства, которое прилегает непосредственно к опалубным щитам.

После того, как вся бетонная смесь залита, ее прокалывают щупом в нескольких местах по всей протяженности траншеи. Делается это для того, чтобы выпустить возможно скопившийся внутри бетона воздух. Такой воздух значительно понизит прочностные характеристики бетонной ленты при дальнейшей эксплуатации.

залитый бетон

По завершении работ по бетонированию выжидается период 1-2 недели, пока бетон не застынет и не наберет предварительную прочность. Все это время нужно следить за лентой, укрывать ее от возможных осадков и прямых солнечных лучей. Уже после застывания бетона ленты опалубку снимают.

После бетонирования хорошо заняться утеплением получившейся ленты. Также будет полезно узнать про виды перекрытий.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock detector